Nel cercare le origini del costume femminile di Piana non si deve dimenticare che esso, anche se in un ambito ristretto, ha subito nel corso di cinque secoli varie trasformazioni. Non solo varie par ti di esso sono state usate in occasioni differenti nel corso dei secoli, ma sono mutate in dimensioni, nella ricchezza dei ricami, nei tessuti e nel modo di indossarle.
Per trovare le origini è dunque stato necessario guardare le stampe di Houel del 1700, di Vuiller o ai più antichi atti dotali che menzionano tale costume sin dal sedicesimo secolo.
Il fatto cha a Palazzo Adriano (paese di origine albanese) veniva normalmente usato questo tipo di costume sicuramente sino alla fine del 700 fa pensare ad una origine comune, ma identificare questa con l'Albania non è del tutto accettabile o almeno non come la unica. Infatti se è vero che, vicina alla sfera di influenza bizantina, l'Albania ha risentito, sin dalla fine del primo millennio, del fascino e della bellezza dei vestimenti in uso alla corte di Bisanzio essendone prova l'uso di ricami d'oro e di pietre preziose
sia nelle vesti che nei parametri sacri, è anche vero che dal 1400 anche l'Italia era entrata in rapporto con questa cultura e questa ricchezza, in special modo, tramite Venezia. Ed è anche vero che in
Italia nel 500 e 600 si possono osservare abiti di gran dame italiane ritratte dai migliori pittori dell'epoca in abiti del tutto simili alle nostre ntzilone. 

L'ampia gonna raccolta in vita da numerose piegoline, ad esempio, fu lanciata nel campo della moda dell'Europa di allora da De Medici . La famosa "Formarina" di Raffaello è un esempio di come le maniche attaccate al corpetto tramite laccetti che lasciano sbuffare ai lati la camicia siano state un indumento tipico del 500 e che il velo portato in vario modo ritorna in incisioni veneziane del 600. 

Il costume dell'Albania invece prima dell'invasione turca aveva un taglio retto e leggermente svasato simile a quello medievale anche se ricco in qualche esempio di ricami d'oro dunque molto distante da quello arbëreshe. 

La moda italiana del 500 e 600 che a sua volta ha subito influssi orientali è dunque il terreno da cui si attinse per dar vita a questo costume in special modo a quello oggi da sposa ma un tempo (sicuramente sino alla fine del 700) usato come normale abito di gala. Mentre importanti spunti si hanno osservando il presepe storico della reggia di Caserta, si nota infatti che le (kurorë) fasce di rete d'oro lavorate a tombolo ornano numerose gonne dei personaggi femminili settecenteschi. Ciò è un esempio di quanto forti siano gli influssi siculo-campani nell'altro tipo di completo femminile formato da gonna ornata da kurorë con giubbino e mantellina. 

Inoltre tutti ricordano l'Annunziata di Antonello Da Messina e la sua cerulea mantellina la quale è diventata un capo fondamentale del costume arbëreshe, chiaramente arricchita nel luogo come al solito di ricami d'oro. Allo stesso modo si può trovare il prototipo della camicia ricamata e dal bavero ricadente sulle spalle nella camicia spagnola e senza particolari ricerche ci si accorge che il giubbino (gipuni) anche per la sua etimologia è chiaramente un capo siciliano. Uno dei capi più particolari e sicuramente originale è la keza (copricapo femminile) un tempo era usato da tutte le donne che ne possedevano più di uno sia per le feste che per i giorni feriali.
Oggi questo è stato caricato di un simbolismo nuovo, quello del peso della responsabilità familiare e viene indossato il giorno delle nozze.